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yajuryk – :
¡Qué salida más fea tiene ‘Nu’!. Seguramente se debe a la fecha de su nacimiento (locura por lo cibernético y lo vinílico) porque se presenta creando un aroma de plástico, de celofán calentado por el sol, químico y amargo, de una extrañísima bergamota. Y para colmo dura un buen rato.
Pero se desvanece y se abre paso la magia:
aparece una orquídea enorme, dulce pero agria. Más que agría es ‘avinagrada’: suena fatal, pero es la palabra que más me encaja para describirla, y es lo que le resta dulzor, lo que la equilibra y lo que la hace llevadera.
A partir de aquí y por horas, suaves ráfagas de orquídea inciensada y con almizcle cremoso pero que, con el contrapunto de un sándalo elegante, mantiene bordes secos y amaderados preciosos.
Esta es exactamente la misma orquídea que la de ‘Black Orchid’ de Tom Ford. Es más, ‘Nu’ vendría a ser la hermana mayor, elegante y comedida (dentro de su carácter oriental) de Black Orchid. Aquí hay una clarísima inspiración (o ‘evolución’):
-Ambas tienen la misma sonrisa brillante de la bergamota cuando te saludan.
-Ambas presumen de sus rasgos orientales, de su incienso seco sin quemar, fresco, brillante y chispeante con sus especias, y así saben bailar ambas ante tus ojos y tu nariz.
-Ambas tienen mucha presencia y estela, pero Nu nunca resultará intrusiva.
-Las dos tienen su faceta tierna y femenina (sin ser remilgadas), almizcladas y tremendamente sensuales y asandaladas, pero con fuerte carácter: no titubean y se saben igual de fuertes que cualquier aroma masculino.
‘Blach Orchid’ es más joven y alocada, se mezcla con chocolates y trufas, y se perfuma con dulce Ylang para salir por la noche.
‘Nu’ siempre será más elegante y comedida, pero marcando presencia y personalidad allí donde vaya. Es así de bella sin artificios. Siempre sensual y misteriosa. Encajaría perfectamente en la línea de perfumería de Narciso Rodriguez.
Estupenda estela y mejor duración aún.
No me parece tan unisex como comentan otros compañeros, pero me ha encantado llevarla durante unos días (gracias Darkbeat). De hecho saldría corriendo a comprarla si siguiera en el mercado…
Pendiente queda probar la versión actual de YSL y el Accord Chic de Yves Rocher, a ver que me encuentro.
Quetrirmerone – :
Una belleza olfativa de principios de los 2 mil con categoría de belleza clásica, con técnica de la vieja escuela perfumista y glorioso sello de la casa YVES SAINT LAURENT.
Bastante unisex para mi gusto y muy lejos de ser hiperfemenino y nada cerca de ser ultra masculino, pero en eso reside su encantadora belleza que se refleja en una bestial, como amplia estela brutal que predomina tan a incienso, a sándalo, a vetiver, a cuero; el cual no posee pero ahí está. Lastima que sea tan difícil hacerse de este perfume que me trae los recuerdos más bellos de inviernos nocturnos que era cuando lo usaba y tejía su oriental magia. Aún recuerdo ese aroma tan único y tan rico que ahora que recuerdo tiene una similitud con Absolu de ROCHAS, del cual tengo 2 frascos llenitos y que cuido como oro en paño.
Phejulley – :
Grandioso perfume extinto, que nunca me hubiese atrevido a comprar a ciegas por su condición de femenino, pero que, gracias a la recomendación del compañero Espartaco, lo encontré de casualidad en una subasta de eBay y lo adquirí sin dudar. No me arrepiento en nada, es una maravilla unisex, no entiendo como algo así ha podido pasar por la criba de directivos sin escrúpulos.
En mi piel, tiene un pilar fundamental, que lo recorre desde principio a fin, el dúo de Orquídea e Incienso, luego, el resto de notas están para agasajar a este dúo y hacerlo resplandecer con diferentes matices, en según qué parte, de su desarrollo, nos encontremos. En la salida se siente una orquídea y un incienso tímidos y acobardados aún, por unas leves notas cítricas y un potente cardamomo. Esta salida se siente algo ácida y seca, pero pasa pronto, y mientras desaparece la nota cítrica y se amortigua el cardamomo, empieza a notarse con muchísima claridad la orquídea y el incienso, pero esta vez arropados por una pimienta, que hace que se sienta una fragancia floral muy inciensada, especiada y burbujeante, fresca y punzante a la vez, pero maravillosa. En su secado, empieza a aparecer un fondo amaderado y ahumado, frágil y etéreo, para acompañar con delicadeza al leve rasgo floral que nos queda y apuntalar la nota de incienso, transformando el aroma en un sueño floral encantador lleno de matices balsámicos.
Es una de esas fragancias de aroma sencillo y cautivador que se hacen muy complejas de describir, no sé si me he expresado bien, porque me he dejado llevar por las sensaciones, más que por intentar hacerle una autopsia, solo espero que me hayáis podido entender, o al menos comprender mis sensaciones.
La duración ha sido muy buena, superando las 8 horas con una estela moderada, perfecta para climas frescos o templados, para vestirla de noche en citas especiales u ocasiones importantes que la requieran, totalmente unisex.
Lo siento NU, no sé si podré perdonarme el no haberte conocido antes. Mis disculpas.
DANN1985 – :
El otro día pude probar este perfume . La verdad es que me lo esperaba más oscuro y opluento dados los votos que tienen sus notas pero salvo la salida , lo que más percibo es un acorde dulce que imagino puede ser la mezcla del sándalo la orquídea pero también es cierto que está todo muy mezclado , no destaca nada sobre nada .
Con tres sprays me lo pude oler bien unas 8 horas .
dbnz0206 – :
Llevo un tiempo queriendo hacer una reseña de Nu, y veo la de LaDamedeNoir y es como si la hubiera hecho yo, creo que es muy acertada.
Nu era una maravilla , tan seco y a la vez tan tintineante… He intentado buscar una palabra que no sea tintineo, porque parece un poco fuera de lugar, pero es lo que percibía cuando lo olía, una fragancia que está moviéndose sin cesar, como si las notas chispeantes emergieran de vez en cuando del fondo balsámico y humeante y cuando menos te lo esperabas, un efluvio agudo volvía a recordarte que te habías perfumado con Nu. Es una cualidad que asocio a algunos perfumes de Ford; Nu, M7 y sobre todo con su primera fragancia masculina ya con su nombre, el no ser invasivos, abrumadores, el permanecer calmados para cuando menos te lo esperas recordarte que están ahí. Nu era una obra maestra, como un compuesto oriental muy sobrio en apariencia en el que se hubieran añadido unas notas chispeantes, especiadas que se movían sin parar. Un oriental adaptado al mundo y las demandas del nuevo milenio. Un oriental limpio, limpísimo.
Tenía una gran cualidad, la de ser un perfume muy íntimo. No íntimo al estilo de estos aguachirles de hoy que al poco sólo huelen a ras de piel, no porque sea su intención, sino porque son productos cobardes, como si tuvieran miedo de ser un perfume. Ese factor íntimo de Nu era intencionado, esa dualidad entre la estela que no era larga ni corta, parecía creada a propósito para olerla tú mismo o alguien que tuvieras cerca de ti. Y sin embargo no era suave, desbravado… sino todo lo contrario. Era poderoso, misterioso, alquímico. Hay un frase que dice “El diablo también sabe citar las escrituras”… no encuentro otra mejor para definir a Nu. Nu era alguien con dos caras, una mezcla de catolicismo y liturgia en la que de repente asomaba Oriente, el origen del mundo. Como una mezcla de moral recta y paganismo. Y cómo olía… incienso ahumado, fresco y seco a la vez. Una delicia. Uno de estos perfumes a los que vuelves de vez en cuando para evadirte durante unos minutos (suena un poco pirado, pero así es)
Lo echo mucho de menos. En su momento hubo un frasco por mi casa y más de una vez me lo puse para salir a la calle o por simple disfrute, me encantaba. Nu es uno de esos perfumes sin sexo, fórmulas creadas en un puchero sin prisa, a fuego lento, están más allá de ser de hombre o mujer, son Perfumes con la simpleza y la exactitud de la palabra. Aromatics Elixir o todas las obras de arte intensísimas, apabullantes y astringentes de hace cuarenta años o ya adaptados a su tiempo los Nu y M7 (nuevo milenio) , sensuales desde un punto de vista minimalista pero con esa base de mezcla de esencias fermentadadas, como algo que no se puede crear en media hora.
Hay productos, la mayoría, a los que se les ve el cartón. Nu es uno de esos perfumes en los que todo, desde la campaña al frasco al aroma están tan bien encajado, tan bien hilado que te olvidas de que esto es un comercio, de que detrás hay publicistas que quieren simplemente tu dinero. Cuando algo está tan bien hecho adquiere esa categoría mágica, ese no sé qué que hace que un simple producto pase a ser arte y adquiera esa categoría de “mítico”
Uno de los perfumes más infravalorados de la historia de las fragancias, en su momento por el gran público, que lo ignoró. Sin embargo al descatalogarlo es cuando ha ido adquiriendo la categoría de leyenda, de obra maestra vista y no vista.
ACTUALIZACIÓN: Hace unos días encontré un frasco de 50 ml sellado y lo compré. Descontando la ilusión que me hizo volver a tener este perfume en mis manos y lo que disfruté con la caja transparente, el frasco en sí y la tapa tipo polvera imantada (no recordaba este detalle) tengo que decir que no sólo estoy encantado con él, sino que he descubierto una nueva sensación que no recordaba , y es lo amargo y seco que resulta al principio. Sigue siendo un perfume de incienso muy moderno , un oriental minimal por el que no han pasado los años, moderno en 2001 y moderno en 2016, creo que si hubieran apostado por esta preciosidad se hubiera convertido en un clásico. El poso que deja en la piel es muy muy agradable, pero sobre todo me ha gustado mucho el inicio amargo que no recordaba tan áspero, durante unos segundos es como si me estuviera aplicando un perfume achiprado. Por cierto, debe ser que la gente está acostumbrada a mis aromas típicos pero más de dos me han dicho lo bien que olía. Qué maravilla Nu. Habré gastado como veinte aplicaciones y ya me da pena pensar que se va a gastar.
Zimchik – :
Nu era un perfume absolutamente glorioso.
La versión que se encuentra actualmente (relegada a La Collection YSL con Yvresse e Y, también excelentes), es bastante fiel al original, pero le falta fuerza. No se entiende que descontinuaran esta maravilla para lanzar a continuación los bastante mediocres Elle, Cinema y Manifesto.
Aparecido durante la época de Tom Ford al frente de YSL (ya jubilado el propio Yves), Nu era la actualización de Opium: vendría a ser para las mujeres de 2000 lo mismo que Opium fue para las de los 70 y 80: un perfume oriental, pero con acentos minimalistas, no sólo perceptibles en el diseño del frasco y las cajas, el logo…sino en la fragancia misma. Nu sin embargo, aunque minimalista en su composición también, era muy distinto de fragancias como CK One o L’Eau D’Issey. Nu no sólo era absolutamente coherente en todos sus aspectos (algo que cada vez se ve menos en los últimos lanzamientos), sino con la filosofía de YSL y su momento histórico. No seguía ninguna corriente o tendencia, sino que iba al margen de todo, y sin embargo, era reconocible al instante como Nu y como un perfume YSL.
Nu significa desnudo en francés. Con ese nombre se podría esperar que incurriera en clichés baratos de revista pornográfica (¿recuerdan el penoso y denigrante anuncio de Opium con Sophie Dahl, que hubo de ser retirado en varios países?). Afortunadamente no era el caso: el erotismo de Nu era sobrio, refinado y esencialmente intelectual. Empezando por la presentación del perfume: el frasco era un extraño disco opaco de color azul noche metalizado en una caja de plástico transparente, que dejaba ver el contenido. Evocaba de modo vago modas de los años sesenta reinterpretadas en el siglo XXI (no me hubiera sorprendido ver ese frasco en un perfume de Paco Rabanne o Courrèges). Nu era por tanto revelador y hermético a la vez. Simple pero misterioso. Un cuerpo desnudo sea quizá lo más sensual que existe…pero también lo más puro y lo más misterioso. No sólo sirve la ropa para ocultar la desnudez, sino para revelar cosas sobre la persona que la lleva, para ponerla en un contexto. Sin ese contexto perdemos en parte nuestra identidad. ¿Quienes somos? ¿De dónde venimos? Nu jugaba con todos esos conceptos de una manera casi intelectual. Era luminoso y a la vez oscuro, misterioso y franco, puro y pecaminoso. Me hacía pensar en la leyenda de los ángeles que se enamoraron de las mujeres mortales y pecaron con ellas. Todo esto venía reforzado por la nota dominante del perfume, que tenía connotaciones ciertamente religiosas: el incienso de iglesia. El más bello perfume a base de incienso que quizá haya olido nunca.
Yo no detectaba la orquídea negra, ni el jazmín ni el sándalo que supuestamente llevaba este perfume. Para mí, la nota más perceptible era el incienso en toda su gloria.
Nu era un perfume agudo y fresco, pero rico y denso. Cítricos y especias brevemente perceptibles en la salida, un corazón repleto del incienso con sus notas balsámicas y a la vez incisivas, toques de elemí y un fondo suavemente ahumado. Perfectamente unisex, lo podría haber llevado un hombre. La duración y estela eran excelentes.
No se entiende que esto fuera descatalogado tan pronto. Bueno, sí, que vivimos en la época de la democratización de la mediocridad. Lo bueno cada vez escasea más, y el discernimiento para encontrarlo.
Como dice un personaje de Don Juan Tenorio: “corre ahora por Sevilla poco gusto y mucho mosto”.
1Mihan1 – :
Que pena que este perfume esta descontinuado , al menos en Chile , nunca mas se vió, a mi me encantaba y estuvo muy poquito tiempo en tiendas.
Este perfume es muy especiado , pimienta e incienso, para mi gusto una delicia , bastante parecido a Addict, de excelente estela y duracion.
diegoo – :
Excepcional fragancia, para quienes gustan de los orientales. Fuerte presencia de la pimienta y del incienso, que para mí son los elementos que más se hacen notar. Transmite calidez. Apto para climas fríos y para noches románticas. Marca presencia y un aura totalmente misteriosa. No es para todas las personalidades. A quienes prefieren los perfumes ácidos, muy florales, chipres o frescos, o tienen una forma de ser aniñada, este aroma no va. Tiene algo de oscuridad y de sensualidad. Me encanta.